De ce durează 8 săptămâni până vezi efectul unei creme antirid?

Când începi o cremă antirid nouă, este firesc să te uiți în oglindă după câteva zile și să cauți ridurile mai mici. Dacă nu le vezi, crezi că produsul este slab și treci la următorul.
Ca formulator, îți pot spune că la o cremă antirid hidratarea o simți încă din prima zi, dar efectul antirid se construiește treptat: primele rezultate încep să se vadă în aproximativ 8 săptămâni de folosire constantă.

Dacă renunți după două săptămâni, de cele mai multe ori renunți înainte ca produsul să fi avut timp să-și facă treaba. Schimbările din straturile mai adânci ale pielii se produc lent, la orice activ antirid.

Despre toate acestea am vorbit cu Olga Török în al doilea episod din Mayie Podcast, seria de pe canalul nostru de YouTube. Olga este actriță și, din aprilie 2026, ambasadoarea Mayie.

A deschis episodul cu formula seriei, „Eu întreb, Tudor explică și pielea noastră decide”, iar pe parcurs mi-a spus deschis că este o persoană foarte grăbită.

Mai jos găsești episodul complet, plus explicațiile și sursele pe care nu aveam cum să le dau într-o discuție de 30 de minute.

Ce s-a întâmplat cu ridurile Olgăi din aprilie?

Ridurile care o îngrijorau pe Olga în aprilie 2026 sunt riduri de expresie, adică ridurile de râs, iar în episod, când nu râde, aproape nu se mai văd.

În episod: de la minutul 0:08.

Olga a deschis discuția cu povestea ei. Cu aproximativ un an înainte de episod a observat două riduri care i s-au adâncit parcă de pe o zi pe alta, deși folosea o cremă pe care o credea bună.

Când am început să lucrăm împreună, mi-a cerut să mă uit la ele. Atunci am întrebat-o ce fel de riduri sunt: dacă, atunci când întinzi pielea, linia rămâne albă sau dacă apare doar când râzi.

În episod, Olga m-a întrebat ce văd acum. Sincer, dacă nu mi-ar fi arătat ridurile acelea, nu le-aș fi observat. Riduri de expresie are toată lumea, iar ele fac parte din frumusețea fiecăruia.

Pe lângă ele nu văd riduri de deshidratare, ceea ce este foarte bine, pentru că acelea arată mai urât. Când ai multe riduri fine în jurul unui rid mai mare, fața nu mai arată la fel de bine.

Un rid de expresie îți spune chiar ceva despre omul din fața ta: dacă are riduri de râs, înseamnă că râde destul. Dacă nu are riduri de râs, dar are un rid foarte adânc în altă zonă a feței, probabil este o persoană ceva mai nervoasă.

Ca actriță, Olga își folosește fața foarte mult: când are de jucat un rol cu mult text, spune că face practic face yoga în fiecare zi. A propus să arate cândva și niște exerciții pentru clientele Mayie.

Riduri de expresie sau riduri de deshidratare: ce poate face o cremă?

O cremă estompează foarte repede ridurile de deshidratare, iar ridurile de expresie încep să se estompeze după aproximativ 8 săptămâni, dar nu dispar de tot.

În episod: de la minutul 3:04.

Olga mi-a spus că, odată cu trecerea timpului, vede cum ridurile de expresie se adâncesc, iar pentru ea a fost o surpriză. Eu sunt de altă părere: mimica și expresivitatea sunt foarte importante pentru fața oricui, iar timpul are voie să-și lase urmele pe față.

De aceea fac întotdeauna diferența între ridurile de expresie și celelalte riduri, mai ales cele de deshidratare, care fac fața să arate neuniform.

Ridurile de deshidratare se estompează foarte repede, pentru că apar din lipsa apei din stratul de la suprafața pielii. Stratul acesta are nevoie de apă ca să rămână flexibil, iar apa este ținută în el de umectanții naturali din celule și de lipidele dintre celule (Verdier-Sévrain și Bonté, 2007).

Când îi dai pielii înapoi apa care îi lipsește, liniile fine se văd mai puțin încă din aceeași zi.

La ridurile de expresie durează mai mult. Cu produsele antirid potrivite, cum sunt cele cu silybin sau cu retinol, ele încep să se estompeze în acest interval: se văd mai puțin lungi și mai puțin adânci, dar nu dispar niciodată de tot.

Nici nu ar arăta bine să dispară complet, iar asta se poate întâmpla doar cu botox, nu cu un produs cosmetic. Ce poate și ce nu poate face o cremă antirid am explicat pe larg în ghidul despre riduri și fermitate.

Ce este silybinul și cum diferă de retinol?

Silybinul este o moleculă extrasă din armurariu și este componenta principală a silimarinei, un extract studiat de multă vreme. Spre deosebire de retinol, silybinul nu face pielea mai sensibilă la soare.

În episod: de la minutul 4:34.

Olga nu a folosit niciodată retinol pe termen lung: l-a aplicat pe față o dată sau de două ori, dar nu mai mult. De aceea m-a rugat să-i explic ce este silybinul și de ce îl poate purta afară, la soare.

În teste de laborator, silimarina și componentele ei au fost studiate și pentru piele, de exemplu pentru protecția față de radiația UV (Vostálová și colab., 2019). Studiile acestea sunt făcute în laborator, nu pe produse cosmetice.

Problema silybinului este aceeași ca la colagen: singur, nu trece suficient prin piele. De aceea se folosește sub formă de fitozom, adică legat de lecitină, într-un complex silybin–lecitină, iar lecitina îl livrează mai ușor în piele.

Diferența importantă față de retinol este că silybinul lucrează pe altă cale. Nu este un retinoid, ci un flavonolignan, o moleculă din altă familie.

Retinolul acționează pe mai multe fronturi și, per total, sensibilizează pielea. Poate da senzație de arsură și descuamare (Mukherjee și colab., 2006), iar la soare pielea devine mai sensibilă (Boira și colab., 2025). Silybinul nu are aceste dezavantaje - asta este, practic, toată diferența.

Fitozomul de silybin a fost testat față în față cu retinolul într-un studiu publicat, placebo-controlat, pe 57 de femei de 45–73 de ani, care au aplicat crema dimineața și seara. Studiul a durat 56 de zile.

Niciuna dintre cele 14 participante din grupul cu silybin nu a raportat disconfort, spre deosebire de grupul cu retinol (Boira și colab., 2025). Este un studiu pe ingredient, făcut de producătorul lui, nu pe produsele noastre. Limitele lui le găsești în ghidul despre silybin.

Olga a spus că i se pare ciudat să ajungi la un rezultat asemănător pe altă cale. Eu am comparat cu o casă: o poți construi cu muncitori care vin cu prefabricate sau cu o imprimantă 3D care toarnă beton. La final iese tot o casă, dar făcută diferit.

Cum ajung protecția solară și antiridul în aceeași cremă?

Protecția solară și antiridul pot sta în aceeași cremă doar dacă activul antirid nu sensibilizează pielea la soare, iar silybinul îndeplinește această condiție.

În episod: de la minutul 7:41.

Olga a folosit toată vara Phyto SPF50 Moisturiser, iar pentru ea a fost un 2 în 1: protecție solară și activ antirid. Fix în acest 2 în 1 am văzut și eu inovația.

👉 Phyto SPF50 Moisturiser

Prima inovație a fost să folosim silybinul în locul retinolului, iar de aceea am făcut întâi PhytoDerm Antiwrinkle Nectar.

👉 PhytoDerm Antiwrinkle Nectar

Apoi, în primăvara lui 2026, am lansat Phyto SPF50, ca să mergem un pas mai departe: o cremă cu protecție solară care are și un efect antirid similar retinolului. Practic, am pornit de la Daily Defence, crema noastră cu SPF, și am adăugat fitozomul de silybin.

Cu retinolul o astfel de cremă nu are sens, pentru că retinolul sensibilizează pielea la soare și de obicei se aplică seara. Cu silybinul s-a putut, pentru că nu are acest dezavantaj.

Într-un test de laborator pentru fototoxicitate, făcut și pe celule din piele umană, nici silimarina, nici silybinul nu au fost fototoxice (Rajnochová Svobodová și colab., 2016).

Același fitozom, în aceeași concentrație, îl găsești și în Phyto Veil Ultralight Moisturiser, cu SPF 30, și în Fresh-faced BB Cream SPF30.

Olga m-a întrebat dacă suntem singurii pe piață. Din ce am căutat eu, nu am găsit pe altcineva care să folosească silybinul sub formă de fitozom, dar pot exista branduri mai mici, de care nu am auzit, la fel cum nici noi nu suntem un brand mare.

De ce funcționează mai bine o rutină decât un singur produs?

O rutină funcționează mai bine decât un singur produs pentru că mai multe straturi subțiri sunt mai eficiente decât un singur strat gros: pielea absoarbe activele într-un anumit ritm.

În episod: de la minutul 9:48.

Olga mi-a spus că abia de când lucrăm împreună a început să înțeleagă ce înseamnă o rutină de skincare, așa că m-a rugat să explic ce se întâmplă când ai una.

Este un principiu în cosmetică. Primul strat poate fi un gel hidratant cu acid hialuronic, uree, glicerină și propanediol. Umectanții aceștia își fac treaba în stratul de la suprafața pielii și fac loc pentru următorul strat.

Dacă ai pune totul într-un singur strat gros, o parte ar intra în piele, iar restul ar rămâne pe exterior și până la urmă l-ai șterge.

Seamănă cu o sită. Dacă umpli sita cu un strat foarte gros de mălai sau de făină, durează mult până trece totul, iar dacă te oprești din mișcat, nu mai trece nimic.

Dacă pui un strat subțire, o miști puțin și a trecut, apoi pui următorul strat și trece și acela. Pielea cam așa funcționează. Olga a spus că exemplele de felul acesta sunt „foarte vizuale” și le înțelege imediat.

Coreenii au în rutina lor undeva la 11 pași, dar în vest suntem în general grăbiți și puțini stau să facă o rutină atât de lungă. Ce funcționează în vest este o rutină în trei pași: o curățare, un hidratant și o cremă.

Dacă activul antirid stă chiar în cremă, ai și antiridul în aceeași rutină scurtă. Ce rutină ți se potrivește afli din testul de rutină de 60 de secunde.

Câtă răbdare îți trebuie până vezi rezultatele?

Hidratarea o simți încă din prima zi, iar la activele antirid primele rezultate încep să se vadă în aproximativ 8 săptămâni de folosire constantă.

În episod: de la minutul 11:53.

Olga m-a întrebat câtă răbdare îi trebuie, iar primul meu răspuns a fost: undeva la 5 minute dimineața și 5 minute seara. Apoi m-a întrebat când își arată rutina primul efect.

Hidratarea o observi imediat: te-ai dat cu produsele dimineața și deja în timpul zilei ai pielea hidratată, sau te-ai dat seara și dimineața te trezești cu pielea în stare bună.

La activele antirid, cum este silybinul sau chiar retinolul, durează mai mult. Efectul antirid se construiește treptat, pentru că schimbările din straturile mai adânci ale pielii se produc lent.

În fiecare zi îi dai pielii câte puțin: astăzi o celulă, mâine o celulă, poimâine altă celulă. În studiul pe fitozomul de silybin, de exemplu, rezultatele s-au măsurat după 56 de zile (Boira și colab., 2025).

Olga mi-a spus în episod că vede diferența, dar că i-a trebuit răbdare, pentru că nu s-a văzut totul imediat.

Când pui deoparte un produs antirid?

Un produs antirid îl poți pune deoparte dacă l-ai folosit două luni și nu ai observat nimic, nici măcar un semn mic că face ceva.

În episod: de la minutul 13:19.

Olga m-a întrebat când își dă seama că un produs nu își face efectul, iar întrebarea este chiar excelentă. Unele produse lucrează mai repede, altele mai încet, dar în acest interval ceva trebuie să vezi. Dacă nu ai văzut nimic, produsul nu face, așa că treci la următorul.

Olga a tras imediat concluzia, „8 săptămâni, nu 2 săptămâni”, și a propus să lăsăm „shoppingul ăsta de cosmetice impulsiv” la o parte.

Are dreptate, pentru că atunci când mergi pe încercare și eroare, îți ia ani până găsești produsul care face ceva pentru tine. Fiecărui produs trebuie să-i dai suficient timp să-și facă treaba.

Olga a recunoscut că de multe ori a văzut o reclamă la un ser nou și a sărit imediat să-l cumpere. Așa a renunțat, probabil, la produse care puteau să fie bune, dar cărora nu le-a dat o șansă să se manifeste.

În cosmetică răbdarea este importantă, din păcate, pentru că tuturor ne-ar plăcea să se întâmple repede: să luăm produsul, iar a doua zi să ne dispară ridurile.

Ce se întâmplă când combini multe seruri la întâmplare?

Când combini multe seruri la întâmplare, fără să știi ce active conțin, cresc șansele unei reacții a pielii: o sensibilizare, o înroșire.

În episod: de la minutul 15:30.

Olga m-a întrebat ce se întâmplă când aplici unul peste altul seruri care promit efect antirid, hidratare sau o piele luminoasă, într-un fel de dietă a serurilor. Dacă rutina este gândită bine și activele sunt compatibile, nu este o problemă.

Îți dau un exemplu simplu: un produs cu acizi AHA sau BHA, care sunt ceva mai duri, dar și foarte eficienți, și un alt produs cu retinol. Nu contează în ce ordine le aplici, pentru că retinolul cu acizii nu fac casă bună.

Amândouă sensibilizează pielea, iar împreună efectul este destul de puternic. Într-un studiu pe 29 de persoane, după 4 săptămâni cu o cremă cu 10% acid glicolic, un acid AHA, pielea s-a ars mai ușor la radiația UV (Kaidbey și colab., 2003).

Pielea se poate obișnui la un moment dat și cu condiții mai dure, dar dacă nu este obișnuită și îi aplici în același timp acizi și retinol, șansele sunt foarte mari să se descuameze și să se înroșească.

Iar dacă faci asta un an sau doi, atacând-o cu tot felul de substanțe fără să fie gândite, poți ajunge să ai tenul sensibil, chiar dacă nu l-ai avut înainte.

Tenul sensibil este, de altfel, foarte răspândit. Într-o meta-analiză pe aproape 52.000 de oameni, 71% dintre adulți au declarat că au pielea sensibilă într-o anumită măsură, deși autorii spun că chestionarele pot supraestima cifra (Chen și colab., 2020).

Cred că un motiv este fix ce am descris mai sus: pielea este atacată cu tot mai multe active, schimbate des, iar în timp se sensibilizează. Ce face fiecare activ găsești în dicționarul de ingrediente de pe site.

De ce o demachiere dură îți cere ceramide?

O demachiere dură, făcută zilnic, este practic o exfoliere mecanică, iar o piele exfoliată în fiecare zi are nevoie de ceramide ca să nu se sensibilizeze în timp.

În episod: de la minutul 18:23.

Olga mi-a povestit că, atunci când își ia machiajul de scenă, care este mai gros și mai greu, își freacă pielea atât de tare încât pielea pare că devine transparentă. Cum o descrie ea, sună destul de urât.

Într-un studiu pe 20 de voluntari, frecarea repetată a deranjat bariera pielii, iar efectul a fost și mai mare împreună cu un detergent (Fluhr și colab., 2005).

Ceramidele sunt lipide care există în mod natural între celulele stratului de la suprafața pielii. În acest strat formează, împreună cu alte lipide, straturile ordonate care țin apa în piele (Coderch și colab., 2003).

Produsele cu ceramide aduc din afară o parte din aceste lipide, ca să ajute bariera pielii (Meckfessel și Brandt, 2014). Ceramidele sunt însă molecule scumpe, așa că o cremă cu suficient de multe ceramide ajunge destul de scumpă.

Prețul ei mai mare poate să vină doar din ceramide, care chiar fac ceva. Despre ce face, de fapt, o cremă scumpă am vorbit în primul episod din Mayie Podcast.

În plus, un ten exfoliat zilnic nu are nevoie de parfum, care îl poate irita și mai tare, și nici de acizi, pentru că este deja destul de descuamat. Retinolul este exclus și el, pentru că poate face același lucru ca acizii.

Tenul acesta are nevoie de produse pentru tenul sensibil, chiar dacă astăzi nu este sensibil, ca să nu ajungă la un moment dat să reacționeze urât la orice.

De ce reacționează pielea când schimbi produsul?

Pielea reacționează când schimbi produsul pentru că îi schimbi activele, nu brandul sau tipul de produs, iar la orice schimbare răspunde întâi cu stres.

În episod: de la minutul 20:24.

Olga a observat că, atunci când schimbă o cremă, chiar și în cadrul aceleiași mărci, îi apare un coș mic sau pielea i se usucă excesiv.

Ca oameni, ne adaptăm la mediul în care trăim, iar la orice schimbare răspundem întâi cu stres, până când ne adaptăm la ea. Pielea funcționează la fel: dacă este obișnuită cu o anumită combinație de active, este în echilibru și știe ce are de făcut.

Când îi schimbi activele, reacționează prima dată cu stres: se poate înroși, descuama sau irita, până când se obișnuiește cu ele. De aceea, când schimbi activele intenționat, este bine să o faci treptat.

Dacă reacția nu se liniștește după câteva zile sau se agravează, oprește produsul. Noi nu facem medicamente: pentru afecțiunile pielii există dermatologul, nu un produs cosmetic.

Cum introduci treptat un activ nou?

Un activ nou îl introduci treptat, rărind la început aplicările, ca pielea să aibă timp să se obișnuiască cu el.

În episod: de la minutul 22:03.

Pe blogul nostru recomandăm de obicei introducerea treptată, pentru că ne așteptăm ca cine citește un articol de-al nostru să nu fi folosit până atunci activele din produsele noastre.

Produsele noastre sunt făcute pentru tenul sensibil, doar că trecerea de la un tip de active la altul trebuie făcută în timp:

1. Aplică produsul nou o dată la două-trei zile, timp de o săptămână, ca pielea să se obișnuiască ușor cu activul.
2. Treci apoi la o aplicare la două zile, ca pielea să aibă în continuare timp să se adapteze.
3. Folosește produsul zilnic abia după aceea, când pielea s-a obișnuit cu el.

Olga și-a amintit că, în aprilie 2026, i-am spus același lucru la produsele noastre cu silybin, ca la orice activ nou: să le aplice la început a doua sau a treia zi.

Fitozomul de silybin era un activ nou pentru ea, iar eu am vrut să mă asigur că pielea ei se obișnuiește cu el într-un mod frumos, nu într-un mod neplăcut.

De ce am renunțat la retinol?

Am renunțat la retinol pentru că, de când avem silybinul, avem un efect antirid destul de similar fără punctele sensibile ale retinolului, iar gama noastră este gândită pentru tenul sensibil.

În episod: de la minutul 22:57.

Retinolul este cel mai bun exemplu pentru introducerea treptată. Pe vremuri se folosea în concentrații foarte mari, chiar și de 1%.

Erau oameni care îl cumpărau în concentrații mari și începeau direct să-l aplice pe piele, iar pielea se descuama și reacționa atât de dur încât unii ajungeau la dermatolog. Este o reacție de stres a pielii.

Introdus treptat, retinolul merge însă la majoritatea oamenilor, deși nu la toată lumea: dacă îl folosești întâi o dată pe săptămână și doar la 0,1%, după o perioadă destul de lungă pielea ajunge să suporte și o concentrație mai mare.

Astăzi, în Uniunea Europeană, retinolul nu mai poate depăși 0,3% echivalent retinol în produsele pentru față și 0,05% în loțiunile de corp, conform Regulamentului (UE) 2024/996.

Din 1 noiembrie 2025 pot fi introduse pe piață doar produse care respectă limita, iar din 1 mai 2027 limita se aplică tuturor produselor din magazine. Limita a fost stabilită pornind de la expunerea totală la vitamina A, pe care o primim și din alimentație, și din suplimente.

Olga m-a întrebat dacă mai avem un produs cu retinol (de la minutul 23:47). De când avem silybinul, nu mai avem retinol: efectul este destul de similar, iar silybinul nu are punctele sensibile ale retinolului, așa că nu mai avea sens să-l păstrăm.

Ca să fiu corect până la capăt, o concentrație de 1% retinol ar putea face mai mult decât silybinul din produsele noastre. Doar că un produs cu 1% retinol nu mai poate fi pus astăzi pe piață în Uniunea Europeană și este foarte dur, cu efecte secundare destul de puternice.

Produsele noastre le-am făcut pentru tenul sensibil, pentru că, din ce am verificat eu, majoritatea oamenilor au astăzi tenul sensibil. De aceea am venit cu produse fără parfum adăugat și am înlocuit retinolul cu silybinul - un retinol de 1% oricum ar fi încăput greu în gama noastră.

Rutina Olgăi: ce folosește dimineața și seara?

Dimineața, Olga folosește un gel de curățare, un gel de hidratare și o cremă cu SPF și silybin, iar seara aplică o cremă bogată cu vitamina C.

În episod: de la minutul 24:37.

Rutina ei de dimineață este Silk Effect Gentle Cleanser, apoi Hydration Booster Jelly și Phyto SPF50 Moisturiser, „pentru că e musai să ai și iarna protecție solară”, cum spune ea.

👉 Silk Effect Gentle Cleanser

Fiecare pas de dimineață are rolul lui:

1. Curăță tenul cu un gel blând, ca să îndepărtezi rămășițele cosmeticelor, praful și poluarea de pe piele.
2. Aplică gelul de hidratare, pentru că procesele biologice din piele au nevoie de apă ca să funcționeze bine. Hydration Booster Jelly are glicerină, uree, acid hialuronic în trei mase moleculare diferite și propanediol - este un booster foarte puternic de hidratare, cu o textură foarte lejeră.
3. Aplică Phyto SPF50 ca ultim pas, ca să ai în același produs fitozomul de silybin și protecția solară. Iarna radiația UVB scade mult, dar UVA scade mult mai puțin, așa cum am explicat în ghidul despre cremele cu SPF.

👉 Hydration Booster Jelly

Despre cele trei mase moleculare ale acidului hialuronic am scris pe larg în ghidul despre acidul hialuronic.

Seara, Olga aplică C-night Moisturiser, o cremă cu 10% niacinamidă și cu o cantitate de vitamina C de două ori mai mare decât crema noastră de zi, C-bright Moisturiser.

👉 C-night Moisturiser

Este o cremă foarte potentă, cu o textură ceva mai grea decât celelalte produse din rutină. Olga a spus că nu o simte grea deloc, ci ca pe o catifea: pentru ea, greu este un produs care rămâne la suprafață, lucește și îi încălzește parcă fața.

Un astfel de produs nu avem, așa că am căzut de acord că C-night este o cremă bogată, nu una grea. Despre vitamina C am scris separat, în ghidul despre vitamina C.

Ce face niacinamida în piele și de ce merge bine lângă vitamina C găsești în ghidul despre niacinamidă.

Ce sunt cristalele lichide din C-night?

Cristalele lichide sunt o structură lamelară, adică așezată în straturi, care seamănă foarte mult cu felul în care sunt așezate lipidele dintre celulele de la suprafața pielii.

În episod: de la minutul 27:06.

C-night conține tehnologia noastră cu cristale lichide, o tehnologie foarte bine gândită, pe care o găsești și în C-bright Moisturiser, crema noastră de zi cu vitamina C.

Lipidele dintre celulele de la suprafața pielii sunt așezate în straturi ordonate (Coderch și colab., 2003). O cremă cu structură lamelară imită această așezare, se așază printre celule și împiedică pierderea apei chiar din stratul de la suprafață.

Clasic, pentru hidratare se aplica un strat destul de gros de cremă, de cele mai multe ori pe bază de vaselină sau de lanolină, care rămânea la suprafața pielii și împiedica pierderea apei.

Cristalele lichide nu stau la suprafață, ci se așază între celule, așa că pe piele nu mai rămâne mare lucru. De aceea tehnologia aceasta se simte lejer pe față, iar pielea rămâne hidratată fără să simți că este încărcată cu ceva.

Într-un studiu pe voluntari, mai multe emulsii cu structură lamelară au crescut hidratarea pielii și au redus pierderea de apă imediat după aplicare, iar efectul a ținut cel puțin 10 ore (Teeranachaideekul și colab., 2023). Studiul este făcut pe alte formule, nu pe produsele noastre.

Concluzia Olgăi: rutină și răbdare

Concluzia a tras-o Olga: de când lucrăm împreună, a învățat să aibă o rutină zilnică și răbdare cu rutina, pentru că rezultatele vizibile nu apar după două săptămâni, cum credea înainte.

În episod: de la minutul 28:11.

Înainte de concluzie, Olga a spus că are o rutină perfectă pentru fața ei, iar eu i-am răspuns că produsele acestea nu sunt niște simple creme: în spatele lor sunt foarte multe inovații, de la fitozomul de silybin până la cristalele lichide.

A adăugat că „repetiția e mama învățării”: cu cât te uiți și asculți mai mult, cu atât înveți mai ușor și poate scapi de o criză de shopping de cosmetice, în care nu îi dai unui produs nici măcar timp să intre în piele.

Episodul l-a închis Olga cu un sfat pentru voi: până data viitoare, „nu cumpărați nimica înainte să vorbim cu Tudor”.

Toate episoadele Mayie Podcast le găsești în playlistul „Fără praf de unicorn” de pe canalul nostru de YouTube.

Întrebări frecvente

În cât timp se văd rezultatele unei creme antirid?

Hidratarea o simți încă din prima zi, dar efectul antirid se construiește treptat, iar primele rezultate încep să se vadă în aproximativ 8 săptămâni de folosire constantă. Dacă după acest timp nu observi nimic, nici măcar un semn mic, poți pune produsul deoparte.

Ce diferență este între ridurile de expresie și cele de deshidratare?

Ridurile de expresie apar din mimică și fac parte din fața oricui. Cu un produs antirid potrivit încep să se estompeze după aproximativ 8 săptămâni, dar nu dispar de tot. Ridurile de deshidratare apar din lipsa apei și se estompează foarte repede.

De ce poate sta silybinul într-o cremă cu SPF, iar retinolul nu?

Retinolul sensibilizează pielea la soare, de aceea se aplică de obicei seara. Silybinul nu are acest dezavantaj, iar într-un test de laborator pe celule din piele nu a fost fototoxic (Rajnochová Svobodová și colab., 2016). De aceea poate sta într-o cremă de zi, lângă filtrele solare.

Pot folosi acizi AHA sau BHA împreună cu retinolul?

Nu îți recomand să le combini la întâmplare. Amândouă sensibilizează pielea, iar împreună efectul este destul de puternic, mai ales dacă pielea ta nu este obișnuită cu ele.

Cât retinol poate avea o cremă de față în Uniunea Europeană?

Cel mult 0,3% echivalent retinol, iar o loțiune de corp cel mult 0,05%, conform Regulamentului (UE) 2024/996. Din 1 noiembrie 2025 pot fi introduse pe piață doar produse care respectă limita, iar din 1 mai 2027 limita se aplică tuturor produselor din magazine.

Unde găsesc toate episoadele Mayie Podcast?

În playlistul „Fără praf de unicorn” de pe canalul Mayie de YouTube.

Surse

• Verdier-Sévrain S., Bonté F., Journal of Cosmetic Dermatology, 2007; 6(2): 75–82, DOI 10.1111/j.1473-2165.2007.00300.x
• Vostálová J. și colab., Molecules, 2019; 24(6): 1022, DOI 10.3390/molecules24061022
• Mukherjee S. și colab., Clinical Interventions in Aging, 2006; 1(4): 327–348, DOI 10.2147/ciia.2006.1.4.327
• Boira C. și colab., Journal of Cosmetic Dermatology, 2025; 24(1): e16613, DOI 10.1111/jocd.16613
• Rajnochová Svobodová A. și colab., Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2016; 156: 61–68, DOI 10.1016/j.jphotobiol.2016.01.011
• Kaidbey K. și colab., Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 2003; 19(1): 21–27, DOI 10.1034/j.1600-0781.2003.00013.x
• Chen W., Dai R., Li L., Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2020; 34(8): 1779–1788, DOI 10.1111/jdv.16166
• Fluhr J.W. și colab., British Journal of Dermatology, 2005; 153(1): 125–131, DOI 10.1111/j.1365-2133.2005.06430.x
• Coderch L. și colab., American Journal of Clinical Dermatology, 2003; 4(2): 107–129, DOI 10.2165/00128071-200304020-00004
• Meckfessel M.H., Brandt S., Journal of the American Academy of Dermatology, 2014; 71(1): 177–184, DOI 10.1016/j.jaad.2014.01.891
• Teeranachaideekul V. și colab., Scientific Reports, 2023; 13: 4185, DOI 10.1038/s41598-023-31329-w
• Regulamentul (UE) 2024/996 al Comisiei din 3 aprilie 2024 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea vitaminei A, a alfa-arbutinei și a beta-arbutinei, precum și a anumitor substanțe cu potențial de perturbare a sistemului endocrin în produsele cosmetice, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 4.4.2024

 

🧡 Despre Mayie

La Mayie credem în frumusețea autentică, construită pe bază de cercetare și grijă reală pentru piele. Din 2014, creăm produse care îmbină armonios ingredientele naturale cu tehnologii avansate, într-un mod onest, transparent și eficient.

Suntem un brand românesc de skincare, dezvoltat și fabricat local, respectând cele mai stricte standarde de calitate.

👉 Descoperă mai multe în Profilul de Brand sau explorează gama completă de produse.